吧里常有人提出关于布料的问题，大多非常基础，浏览起来很零碎，可以正经写一个帖，汇总一下。纯个人实践经验，供大家参考。另，原创不易，如转载，请注明，谢谢：）
镇楼是我爱的砂洗真丝和三色色织砂洗麻~
楼主是个面料控。屯的料子，咳咳，早已上万，其中不乏绝版的珍贵好料。
楼主的专业和工作与服装神马的完全无关，我也是从一个纯纯的小白摸索成长起来。这里只谈我了解的，肯定是有限的。欢迎相关专业人士补充指正！除了制作汉服，我也喜欢做一些其他的东东，比如立体剪裁的各种衣服，比如猫窝、沙发套等家居用品。。。因此，首先谈的问题就是：
问题一：制作汉服应该选择什么样的布料？
这个问题，可以分几部分来看。
首先，面料和里料，要分开选择。
里料就是里子。很多高档衣服都有里子，为什么？一方面是为了保护面料，一方面是为了隐藏线迹。汉服体系里（好吧，这个体系虽然不全，算他有）的“夹衣”，就必然包含里子。里料在选择的时候要注意这样几点：1、柔软细腻平滑，可以达到保护面料的目的，穿着也会舒适；2、颜色宜与面料搭配，相近色或大胆的撞色搭配都是OK的，只要穿着起来透不出里料颜色即可。
这里要特别说一句，从个人使用经验来看，专用的普通服装里子料，并不理想，当然，普通的专用里子料很便宜，一般8-10元/米。因为它容易产生静电，而且不是很容易车（缝纫机车线），如果想做得平平展展，最好先上浆，否则成衣，呃，打开来看，会显得low。。。
个人推荐：纯棉、双层棉纱。纯棉的图我就不放了，放一张双层棉纱的细节图，大家可以看一下纹理。
双层棉纱的其他用途：婴儿尿布。哈哈~可想而知这种面料的手感。
棉纱也分很多种，比如“褶皱棉纱”，是绝对不适合做里料的哈~~~
然后来谈面料。面料的选择要根据汉服的款式，比如常服一般可选棉、棉麻、麻、真丝绢纺及各种普通的混纺，礼服类则可以选择重磅真丝、刺绣真丝双宫。。。好面料有的是。
咱们需要穿礼服的时候很少，就谈谈常服面料。
棉布就不谈了，实在太太太常见了。当然，优质的棉布，其实真的不便宜。如果再加上草木染，价格蹭蹭往上蹿。当然，草木染真的，有独特的美感~~~~~下图就是草木染：）
提花棉。常用的汉服面料！相信没有妹纸不知道吧。。。因为大多数商家都使用或使用过。与印花棉不同的是，提花棉的花纹是织出来就有的，不是绣花或印染上去的。正因为有纹路的明暗对比，受到了很多汉服制作者的喜爱。在日常生活中，提花棉的用途也很广，比如床单、被罩，如果加入真丝，手感和价格都会直线上升。提花棉也有不足：提花棉会掉色，过水的时候有时候很凶残。有的提花棉因为含涤，会有一面亮闪闪的，显得很。。。咳咳，不过提花棉是如此物美价廉平常好穿！放一张图~
棉花棉一般都比普通棉布要厚实一点，放一张普通棉布的图，有爱的团花：
上一层那个蓝绿色的提花棉，可以做到单层不透，这层的橘色团花棉布，就做不到。棉麻也太太太常见了，咱们来谈谈麻料。
麻料分很多中，亚麻、苎麻。。。如果铺开来说，就太多了，简要的谈谈。
苎麻是中国本土麻，使用历史悠久，很有古意。苎麻这种材质本身比较硬，现在精纺了，可以做得很薄，这样就相对柔软，但是和棉肯定是不能比的。苎麻非常凉快，制衣廓形明显，如果薄料，有一种仙仙的感觉~~~~~下图是我屯的唯一一块苎麻料子，很薄，微透。这块的工艺是色织。关于布料加工工艺，后面会谈到：）
亚麻。用途非常广，就购买体验来讲，亚麻的花样儿就很多了。亚麻的韧性和透气性都非常好。麻料都有这个特点哈，所以特别适合夏天穿。当然，亚麻也有麻料的通病，就是抗-皱-性-差~~~比如你买了麻料，叠好了放在那里几天，再打开，请取出熨斗君。。。现在有了抗皱工艺，我买过一块，抗皱性确实强太多了！下图是几张亚麻的图。
细腻的麻料（麻料也可以很细腻哦）
暗纹的麻料（麻料同样可以色织，可以提花，可以暗纹）
漏了一张很萌的，是我收藏的一块抗皱麻料的图，多么春天的嫩绿！抗皱麻料做下裙，妈妈再也不用担心我的出汗问题！
总结问题一：
按剪裁缝纫技术：
新手：提花棉、纯棉。这两种布料也非常好买。
很多人觉得雪纺好看，但是雪纺并不好操作，首先他要浆洗，其次雪纺的熨烫成型比较麻烦。至于织锦缎，呃。。。娃衣可以尝试，如果做成人穿着在外的衣服，衣缘这种辅料可以尝试，但是面料，真滴算了，浓浓的影楼风~~麻料算了，太容易皱，抗皱麻也不如棉布容易操作。
有一定经验的：除了上述布料，麻料和真丝值得一试。
按汉服类型：
曲裾：其实还是麻料古风浓郁，成衣效果好。尤其是重磅的麻料，但是重磅的麻料确实贵。
齐胸襦裙：其实最好是真丝，唐朝人很奢侈滴~由于真丝确实贵，所以雪纺也凑合。有不少姑娘用棉布，呃，这个质感和齐胸襦裙的飘逸差的就远一些，当然，很日常，也好操作。
袄裙：提花棉（妥妥的暗纹）、色织麻。
问题二：制作汉服时，用料如何计算？
立体剪裁有一个惯用方法，就是通过“门幅换算率”计算需要用多少布料。这里我简单介绍一下。
门幅，指的是布料的宽度，就是纬线的长度。比如门幅为90cm，你买一米，就是90*100，买两米，就是90*200。由于不同的布料有不同的门幅，而人体是大致相近的，因此前辈们就推算出了不同门幅之间用料的大致比率，作为计算用料的依据。
我在立体剪裁的这个公式上推算了一下，稍作更新后，可以作为汉服用料计算的参考，举例如下：
女士交领上袄采用110cm门幅的面料（这里只是面料哈，里料一般略大于面料，称为“富里”），公式=衣长*2+袖宽+10，比如衣长=65，袖宽（袖子最宽处）=42，代入公式，用料=65*2+42*2+10=224，也就是说，用2.2米就够了。门幅换算率表如下~
备注：虽然是立裁，但比率可以参考：）
补充说明一下，这个计算方法有两点要注意：
1、换算率随着身材的不同也要适当缩放；
2、排料会很大程度上影响用料的多少，如果你不能做到像立体剪裁或者说工业上那样的精密排料，也需要在计算结果上适当放量，一般是15-20%。
比如，我在20楼计算出一件上袄在精打细算排料的情况下，2.2米就够，那么如果做不到精细排料，就要大约2.5-2.6米。什么样是精细排料？我放一张图，大家就明白了：
总结问题二：
上袄用料= [（衣长+袖宽）*2+10]*1.15（或1.2），然后参考门幅换算率表。
下裙用料，以110cm门幅为例，基本就是3-4米。瘦子2.6米就够，胖的话5米总是差不多了。
瘦的标准：BMI<18
胖的标准：BMI>24
什么是BMI?
BMI是Body Mass Index 的缩写，BMI中文是“体质指数”的意思，是以你的身高体重计算出来的。体重指数（BMI）=体重（kg）÷身高^2（m）
注意，BMI公示中的身高是以“米”为单位的。比如我身高166cm，体重46kg，我的BMI值=46/（1.66*1.66）=16.69.
上一层的精细排料表是立裁的哦，供参考的，想表达的是排料可以精细到这个程度。
问题三：如何处置布料？
首先是布料的“预处理”。
1、开始制作衣服前，布料要过水。过水不需要长时间浸泡，否则容易掉色。如果是深色布料，可以加盐固色，也有专业的固色剂。布料过水的主要目的是去掉“缩头”，以使成衣尺寸合适。不少棉布类的衣物，洗过后就会小一点，就是这个“缩头”。
2、晾晒过了水的布料时，要注意避免日光暴晒，这样布料容易退色发黄，还没做成衣服就旧了。如果喜欢阳光的味道，也可以选择晾晒时，在布料外罩一层床单之类薄薄的布料。
3、晾晒之后的布料就可以开始制作衣服了么？不。建议熨烫一遍。这个环节大多数人都省略了，这容易导致一个问题，就是裁出的衣片不够精确，因为布料此时表面有很多起伏，经纬的拉深不一定是受力均匀互相垂直的，划线剪裁时容易不够直。当然成衣质量也会受到影响。其次是布料在制作中的处理。
1、进行来去缝时，“来”缝完一遍，宜劈缝熨烫布料，再折过布料熨烫，再进行“去”的缝合。
2、每车缝一遍后，宜即刻熨烫整理。
3、熨烫时，注意保护布料，比如垫上一层棉布或多洒一些水。熨斗本身的洒水功能如果不好用，可以放一个浇花用的喷壶在旁边。
最后是布料在成衣后的处理。
1、如果追求“卖相”，成衣后应浆洗一边，熨烫成型，绝对板正。
2、成衣洗涤后依然要注意避免阳光暴晒，依然会出现退色老化的问题的。
3、清洗时注意颜色的分类，一旦染色，很难去除，即便去除，也基本回不到原来的着色状态。补充一张”缩头图”，大家在购买布料时，可参考”缩头”，适当放量购买。
手机上传的图这么不清洗，我选几个数据敲出来吧！
织物类别 缩水率（%）
纯棉布 8-10
府绸 4-5
人造棉 8-10
麻织物 3-5
真丝绸 3-5
一般里子绸 6-7
问题四：如果把布料买好，款式设计好，拿到裁缝店制作，靠不靠谱？
这是最近看到的一个问题。
就我身边的朋友的经历来看，不是很靠谱，我觉得两个原因吧！
一、剪裁图画的不好。
咱们看得懂，不等于裁缝看得懂。很多朋友画的图，都不包含剪裁画图的常用符号，人家怎么能明白你的意思呢？
二、裁缝不会或没做过。
现代服装设计缝纫技术类的学校，学的都是立体剪裁。可能也是觉得平面剪裁简单不用学？不清楚，反正平裁的书非常少。裁缝如果没有做过，就会去套用他做过的类型，结果可想而知。。。
问题五：布料一般都是什么价位？
新手：
棉布：超过20元/米，就别买了。
麻织物：超过30元/米，就别买了。麻坑比较深。
真丝：最便宜也要30元/米左右，考虑到真丝的处理难度，还是算了。
非新手：
其实只要经济条件允许，几百块一米的也没什么，比如铺满刺绣的重磅真丝、双宫。。。我的爱。。。
问题六：淘宝上有没有定制纸样的？
这个问题我有发言权！因为我以前搜过。。。蛮久了，不知道现在情况如何。
只找到了一家，一件交领的纸样，卖家要50元，我想，得咨询一下，就问他：
“纱线走向标明了么？”
“什么是纱线走向？”
“就是上下那个箭头，标注方向的。”
“？嗯，我会标清衣片的名称。”
然后我就默默地关闭了旺旺。。。
纱线走向：经线的走向哦~~~好吧，别问我什么是经线。。。就是竖着的那条。经纬概念要清晰啊。纱线走向，是纸样的一个必备要件！没有纱线走向，你就不知道该如何摆放纸样。什么？随便摆？NO！那样制作出的成衣，很快就会走形。原因就是：经纬线的“伸缩度”是不一样的。
我不知道有没有商家会这样做衣服，这样极其省料，但是成衣的形状最初是OK的，越穿越走形，最后没法看。应该不会犯这种低级错误吧？
问题七：简单谈几种布料加工工艺
我是在购买比较中慢慢学会的，所以就谈谈TB上常遇到的几种。都是比较常见普通的。
洗水。
关于这个，我还闹过笑话，是相熟的卖家教会我的。所谓“洗水”，就是人工做旧的工艺，并非简单的“过了一遍水”。比如一款布料的名称：XXXX洗水XX麻/棉，他的意思是，该款布料的加工工艺里有“洗水”这项工艺。经过洗水，布料会显得古朴一些。最最常见的，就是牛仔裤。很多牛仔裤的做旧感，就是通过“洗水”达到的。麻料由于纤维较粗，经常采用“洗水”，一方面可以凸显麻料古朴清幽的特点，一方面手感会柔软一些。
砂洗。
哎呀，砂洗是我的爱~~~~~~~砂洗时，需要多用一些碱剂、氧化性助剂，砂洗后的面料，会有一定程度的褪色，同样，也会有点做旧感。此外，砂洗还可配以石磨，处理后的布料表面会产生一层柔和霜白的绒毛，再加入一些柔软剂，可使洗后织物松软、柔和，那手感体感，一触难忘！我囤了不少砂洗的真丝料，砂洗后的真丝，少了一丝明艳，多了一份沉静，手感较之普通真丝更舒服。普通真丝有点点涩，但是砂洗后，就完全没有涩感，而是霜质、哑光的感觉。就好比摄影时，使用了柔光镜，对，就是那个效果。
色织。
色织其实很常见。日本称做“先染织物”、“先染布”，听起来仿佛高端的样子，其实就是指先将纱线或长丝染色，然后使用染色后的纱线进行织布。与织成后再进行染色的布料，色织布色调柔和，手感更好一些，一般搭配提花。色织的应用非常广泛，棉麻毛都有，很多毛衣，看起来差不多，色织和非色织的，价格就差很多了。色织里另一个很重要的是染色剂，不同等级的染色剂，效果天差地别。有些颜色，国内染不出来。这就是为什么很多人发现：和服的色泽怎么那么好，和染色剂也有很大关系，日本的染色在国际上也是居于前列的。
刺绣。
或者说绣花。这个范畴太大了，历史也太悠久。常见于布料上的包括（但不限于）网绣、满地绣、平金、盘金、洒线、挑花。工艺不同，价格也相差很大。不同的绣法，适合的底布也不同。这要是个坑，绝对的大坑。虽然有四大名绣，但就影响力来说，首推苏绣，一根丝线劈个十几二十股，真真是极致了。好的苏绣，相当相当昂贵，一般人买起来是很肉疼的。300元以下一米的，大多是低档货。放两张砂洗效果的，都是我的珍藏看这薄薄的白雾感！
这也是砂洗，同时还是定位花，实物超美。
下面放几张色织的图，都是麻料。大家可以看看色织麻独特的纹理效果，第二张是撞色的色织。
=============================================我的真丝使用经验（8月28日更新）转自缤纷服装论坛一、真丝面料的厚度如何计算
我们经常会看到真丝面料标称“重磅”，顾名思义，就是料子很重。料子重了，自然就会比较厚。那么，真丝料子的厚度是如何计算的呢？真丝厚度的单位是“姆米”，姆米数的计算公式是：1平方米的克数/4.3056。例如，某个幅宽为1.14米的料子，每米的重量是100克，那么，这块料子的厚度就是100/（1.14*1）/4.3056=20.4姆米；如果这个料子是1.40米的幅宽，就是100/（1.40*1）/4.3056=16.6姆米。
从价格上来说，当然是越厚的真丝越贵。但并非真丝就是越厚越好。首先，太厚的料子夏天穿就会太热。其次，有些织法的料子，太厚之后就会太硬，用途就受到限制。第三，同样是因为织法，有些料子不可能很厚，比如乔其纱和雪纺，太厚了就失去本来的意义了，因为这些料子就是因为轻薄而显得与众不同。当然，乔其和雪纺本身也有厚薄之分，太薄的质量就比较差，缝制起来难度大，牢度也比较差。乔其8-10姆米、雪纺6-8姆米算是比较正常的范围。
那么，到底真丝面料厚到什么程度算“重磅”呢？这个我也不知道。我的理解，真丝绉缎16姆米的厚度比较正常，双绉12-15姆米的比较常见。有些商家把19姆米以上的都叫重磅，我觉得这个标准稍低了些。那些做礼服的皱缎，一般都要30或者40姆米以上。我个人买过的料子，最重的78姆米，跟羊毛有得一拼，当然这是粗织真丝，观感活像麻袋片~~~我的缎子，最厚的是50姆米，很硬，并不适合夏天，真丝迷朋友们嘲笑是防弹衣~~~
真丝的姆米数，对于在实体店购买面料来说，意义不很大，因为你可以接触到料子，判断它的厚薄是否满足你的需要。但是对于网购来说，这个参数就非常重要了，因为价格是直接与厚度挂钩的。商家给厚度参数，一种是直接给姆米数，一种是给出每米的重量，让客人自己去算。如果哪个商家这两种参数都不肯给，那么基本上你就可以飘过了~~~
二、桑蚕丝与柞蚕丝
在布店买布，或者在服装店买衣服，经常听到有顾客问，桑蚕丝是什么意思？营业员往往笼而统之地说，桑蚕丝就是真丝。从逻辑学的角度说，营业员的说法也没有什么不妥，因为桑蚕丝的确是真丝的一个品种。但反过来说就不成立，即，真丝未必都是桑蚕丝。常见的真丝至少有桑蚕丝和柞蚕丝两大类。桑蚕吃的是桑叶，柞蚕吃的是柞树的叶子。人们最常用的真丝面料——绉缎和双绉——都是桑蚕丝的。那么，柞蚕丝与桑蚕丝有什么不同呢？下面是从网上查到的资料：
以柞蚕所吐之丝为原料缫制的长丝，称为柞蚕丝。按煮漂茧和所使化学药剂的不同，可分为药水丝和灰丝两种。药水丝用过氧化物漂茧，丝色淡黄；灰丝则以碱性物质漂茧，茧色灰褐。按缫丝方法的不同，又可分为水缫丝和干缫丝。水缫丝在立缫机温汤中进行缫丝，丝色为淡黄色；干缫丝在干缫机台面上进行缫丝。机制和手工制的各种柞丝，多用于织制绸面粗犷、富丽、挺括、具有自然疙瘩花纹的柞丝绸。这种绸在国际上也享有盛名，因产地主要在中国北方的辽宁、山东、河南、黑龙江等省，故被称作“山东绸”。（图片已挂）这是未染色的柞丝大条绸
我在北京瑞蚨祥看到的柞蚕丝布料，平均价格超过了桑蚕丝，有粗犷型的，观感类似于桑蚕丝中的双宫绸，也有精纺的色织或者染色绸，轻薄细腻，光泽感好。我个人的感觉是，柞蚕丝总的风格是有筋骨的，风格比较现代；桑蚕丝面料则既有软垂型的，也有硬挺型的。作为消费者，特别需要注意的是，有些无良商家用桑蚕丝的下脚料油丝冒充柞蚕丝，欺骗消费者。油丝面料表面粗糙不平，不大懂行的人也许看不出它与某些柞丝面料的区别。但实际上二者是有着很大的不同的。我的感觉是，游丝的组织比较松散，其粗糙程度远远超过了粗纺的柞丝。
下面也是在网上查到的资料，讨论桑蚕丝与柞蚕丝的优劣。我个人认为这个讨论稍显片面——估计是柞蚕丝厂家的技术人员写的。
一）、桑蚕又名家蚕，室内饲养，因食桑叶而得名，年产丝量10万吨之多。柞蚕在比较寒冷的北方山区柞树林中生长，属野蚕种类，因食柞树叶而得名；受野外自然界环境影响很大，年产柞蚕丝5千余吨，实属稀有资源。
二）、桑蚕丝细软、织物薄如蚕翼、轻如纱，最适合轻薄衣料使用；柞蚕丝粗、蓬松、挺括、纤维内部组织多孔隙，又产自北方寒带，保暖性和弹性好，是制作蚕丝被、蚕丝毯等家纺产品的首选原料。
三）、两种蚕丝同属动物蛋白质纤维，都含有人体所需的18种氨基酸，但氨基酸组成差异较大，柞蚕丝素中，具有活泼基团的氨基酸（如精氨酸、天门冬氨酸等）比桑蚕丝多，柞蚕丝的丙氨酸含量为40%，桑蚕丝为30%。柞蚕丝的色氨酸、组氨酸的含量是桑蚕丝的5倍。故柞蚕丝中肽链的弯曲和缠结程度比桑蚕丝大，这就使柞蚕丝的延伸度和弹性都高于桑蚕丝，柞蚕丝的吸湿性也远大于桑蚕丝，因此，柞蚕丝与人体肌肤有着更好的亲和性。
四）、由于两种蚕茧生长环境不同，防紫外线效果不同。国际野蚕学会对两种蚕丝测试：柞蚕丝防紫外线效果是桑蚕丝的3.5倍。抗菌性方面，试验表明：在相同条件下，柞蚕丝更优。
五）、柞蚕丝的内部结构比桑蚕丝要复杂，它的茧丝各个细纤维之间都有一定的空隙（毛细孔），位于纤维的中心的空隙较大，相当于空心的，就像牦牛的绒毛一样，这是桑蚕丝所没有的，其孔隙率为桑蚕丝的2倍，其“呼吸”更强，比重更小。这种构造，就预示着柞蚕丝的透气性、吸湿性、调节温湿度的功能更强（冬暖夏凉），而且更轻、更蓬松，更适合做被品。
六）、桑蚕的优等茧是用来做白厂丝，做真丝面料的，受成本价格因素影响，不可能用来做蚕丝被之类的产品。那些丝厂里不能用的次等茧，如黄斑茧、双宫茧、破茧、薄茧等等，在丝厂就是废品了，它们可以加工成蚕丝绵兜、用来做蚕丝被、蚕丝棉袄、蚕丝睡袋等等蚕丝制品。既然是次茧，那么大家可以想象茧子的颜色、蚕蛹的健康肯定不会很完美。在实际买卖中，加工使用中的绵兜，如果没有经过漂白柔软处理的话，应该是略带微黄，偶尔有些小黑点或黄色碎末。而柞蚕丝具有其它纤维所没有的天然淡黄色和珠宝光泽，自然柔和，日本消费者就尤其喜爱这种天然、野生、本色的产品。即使经过漂白柔软处理，也是选用安全环保的助剂，经检测，各项指标均符合国家《蚕丝被》标准要求，对人体绝对无害的。
三、长丝、绢丝和游丝
真丝面料的舒适度或者说手感，不仅与面料本身的纺织特点有关，更直接的关联应该是原材料，即丝本身的种类。正品蚕茧缫出的天然纤维被称为长丝。长丝织出的各种面料，一般就简单地称为真丝面料了。我们常见的缎类真丝、双绉、雪纺和乔其纱都是长丝纺出来的。用疵茧或者废丝重新加工纺出来的纱线就是绢丝，绢丝的纤维比较粗，也比较短，光泽度远逊于长丝。最下等的丝就是游丝，这是完全用缫丝过程中产生的下脚料纺出来的纱线，纤维最短也最粗，并且粗细不均，因此游丝纺出来的布布满疙瘩，手感粗糙。
绢丝纺出来的布一般叫绢纺，绢纺的观感有些像棉布，但是好的绢纺仔细看的话仍有隐隐的丝光且纤维比较细腻。绢纺与棉布最大的差别也许在于它的垂坠感很强。绢纺织物一般比较厚，浅色的也不容易透，打理和缝纫起来也比较容易，牢度也较强，再加上价格上比长丝织物便宜许多，因此还是很受一些真丝迷的欢迎的。如果你购买真丝面料遇到比较便宜的，一定要问问清楚是不是绢纺哦~~~
在真丝的三大品种当中，我个人最不喜欢的是游丝，尽管我也有几条这样的裙子。游丝也有厚的真丝面料所具有的垂坠感，但是由于布料表面布满疙瘩，因此贴身穿不是很舒服。当然，舒适感与每个人的皮肤敏感度有关。也有些真丝迷喜欢游丝粗犷豪放的感觉（有点像麻布~），用它来缝制宽大的汉服或者休闲类的衣裙。
关于游丝，有一点要注意，就是我在第二部分谈到的，有些不良商家用游丝冒充柞蚕丝。粗纺的柞蚕丝虽说也有些疙瘩，但是手感还是没有游丝那么粗糙，也比游丝织得紧密。但是，如果是网购真丝，这些差别单从图片就很难看出。游丝平均价格应该是低于柞蚕丝的，因此，如果有价格便宜得厉害的柞蚕丝面料，那么就要小心了~~~
四、真丝面料的种类和用途
（1）——绉缎
天哪，这个题目，哪里是我这种完全的外行所能驾驭的呢？弄这么个题目纯属装一次大尾巴狼。准确地说，是我所见过的真丝面料种类和用途吧：
大家最熟悉的就是真丝绉缎（一般就叫缎子或者软缎了）和双绉了，那就从这两种开始说起吧。绉缎的突出特点是织物有光泽非常强的缎面，手感软糯下垂，缎面比反正的触感更加光滑。绉缎有素色的，也有印花的，甚至还有色织的格子或条纹。一个卖布的朋友跟我说，如果把真丝比作女人，绉缎就是最性感的那一类了。这个比喻非常到位。高品质的绉缎柔软无骨，穿上去有一种迷醉的感觉：）不过，从个人爱好来说，我以为，绉缎最适合的是做睡衣和床品。如果是做穿出门的衣服，我总觉得它有3大缺点：1）太亮，尤其是素色的；2）过于无形，如果是浅色而且是素色，甚至你穿的内衣的形状都毕现无遗；3）容易起皱，皱得一塌糊涂……冏……~~~另外，绉缎的牢度也较差，容易抽丝，留长指甲的妹妹们穿着的时候要小心了~~~绉缎还容易崩裂、变形，所以这种料子不适合做得太合体，而是要稍稍宽松些才好~~~
当然，如果你肯花大价钱去买重磅绉缎，比如25姆米以上的，那又另当别论了。可是，这世界上双刃剑太多了，厚度上去了，绉缎特有的细腻柔软就会丧失许多。重磅的绉缎比较有形，适合做高档时装、礼服。此外还有一种双面缎，即面料的正方两面都是缎面，价格当然比普通皱缎也贵了许多。
除了绉缎，我还见过其他一些缎子，手感比较硬，适合造型。比如一种叫做库缎的，质感很硬，触感有些像皮子，据说清代的时候是贡品，这种缎子现如今一般用于礼服。还见过一种斜纹缎，有光滑的缎面，但软度和下垂度不及绉缎，有点类似斜纹绸。我还在淘宝上买过一种叫“农宫缎”的，也是比较有筋骨的，没有明显的缎面，平纹，但比普通的平纹绸要柔软一些。下面是一个真丝迷朋友给我的资料，我了一下，算是对我前面文字的修订和补充吧：
真丝，主要是各种蚕丝的统称，比如桑蚕，木薯蚕，柞蚕等。也有的把真丝理解为长丝，也有叫做厂丝的。
如果是厂丝，一根丝就可以是一根纱，是一个桑蚕茧上最早抽出来的个那根丝
绢丝，一般把短的蚕丝，或者比较粗的蚕丝如柞蚕等切碎然后纺纱，这样的原料便宜，但是手感也要比厂丝差。因为短丝纺的，要比单独的一根丝粗些。用的原料一般是蚕茧抽出了长丝后在抽出来的短一些的丝。
油丝，是一个蚕茧抽了两次以后剩下的最里面的那层壳再拉出来的丝。质量最差。很粗糙，往往还有蚕蛹碎屑
（2）——绉类
“绉”字的本义是“表面光有皱纹的丝织品”，因此绉类真丝与缎子最大的不同在于没有缎面，因此也就没有了缎子那种闪耀的光泽。我们最常见的真丝绉是真丝双绉，下边是百度到的真丝双绉的定义：
薄型绉类丝织物，以桑蚕丝为原料，经丝采用无捻单丝或弱捻丝，纬丝采用强捻丝。织造时纬线以两根左捻线和两根右捻线依次交替织入，织物组织为平纹，这种织物又称双纡绉。经精练整理后，织物表面起绉，有微凹凸和波曲状的鳞形绉纹，光泽柔和，手感柔软，穿着舒适，抗皱性能良好。
其实真丝双绉也有重磅的，就跟缎子也有重磅一样，重磅双绉一般简称为重绉。由于表面有细碎的皱纹，所以双绉的触感不如缎子好，但也许这就是它的长处之一——太亮的光泽并不是很适合日常服装。双绉的另一个优点与缎子相似，那就是垂坠感比较好。此外，我觉得双绉不像缎子那么娇贵，也许是因为它的纤维都是加捻的，所以它不容易拔丝、绷裂。双绉的品质当然也是有好有坏，有些手感细腻，凹凸不是特别明显；有些就比较粗糙，绉纹过于粗放。
其他常见的绉类还有冠乐绉、提花绉、双乔绉、建宏绉等，它们与双绉一样都有很强的垂坠感。冠乐绉到底是以什么为原料的我不清楚（没有百度到），有网友说它里面是含有生丝的。它最突出的特点是表面有凸起的花纹，这些花纹当然是人为设计的，比如菊花、牡丹等等。提花绉也有花纹，只不过花纹不是像冠乐绉那样通过压制的工艺形成的，而是通过提花形成的。双乔绉，我感觉是乔其纱和双绉的杂交产品，手感比双绉更涩，类似乔其纱，但是厚度远远超过了乔其纱，垂坠感也是比较强的。建宏绉据说也是含有生丝的，我觉得它纤维比双绉似乎粗一些，触感不如双绉柔糯
最后再说两点：（1）双绉布料的厚度要求与绉缎不同。16姆米是绉缎的常规厚度，再薄就太透了，只适合做里布或睡衣。双绉的话，12姆米就可以做外穿衣服了。（2）实际上双绉布料最适合的也就是做外穿的衣服，做里布或睡衣不是很舒服，因为毕竟是有皱纹的，不够滑爽。
（3）——双宫绸、塔夫绸、电力纺
大多数人对于真丝的认识停留在“柔弱无骨”的层面上，许多人都不知道真丝布料其实也有硬挺类型的，其中最流行的大概属于真丝双宫了。这是来自网络的关于真丝双宫的资料：
一般真丝绸所用的桑蚕丝原料是用单宫茧(一条蚕结成一个茧)缴制的丝，它的条干比较均匀，丝身光滑。而双宫茧(两条蚕合结成一拉茧)绷制的丝，条干不匀，疙瘩结块多，这种丝就叫双宫丝，它是丝绸原料中属于特殊规格一类的丝。用双宫丝原料织成的绸，统称双宫绸，它在织造过程中的加工工艺与一般丝绸也有不同。双宫绸织物具有天然的疙瘩纹，闪光、粗犷、厚实、挺括，风格独特，别具一格，颇受人们的喜爱。我国生产双宫丝和双官绸的历史由来已久，但因数量较少，在古代未受到应有的重视，史书记载也较少，大致列人下脚茧粗丝一类处理。历代出土文物也很少发现。直到清代后期，双宫绸类织物受到很多南洋国家的商人的关注，纷纷要求开发这类特种丝织产品。由此，近代双宫绸织物很快地在江苏吴县等丝织产地蓬勃发展，备受国内外欢迎。
其实，就我买过的双宫织物看，双宫绸本身差别也很大，双宫有无节或者少节类的，有软垂（当然软垂度比不上缎、绉）类的，有闪色（经线和纬线颜色不同，从不同角度看呈现不同色彩）的。双宫布料比缎、绉类更适合造型，因此比较适合职业装和现代时装，做裤子、小西服、风衣等也不错。双宫的致命弱点是下水之后容易皱，即便带水悬挂也很难恢复平整，一般都需要进行精心的熨烫，少数软垂型的双宫料子带水悬挂后皱褶会减少。双宫绸除了用于服装，还可以用做窗帘、床品等，绣花双宫堪称窗帘中的奢侈品。第一次看到“塔夫绸”这个词是小时候读欧洲古典小说，西方妇女的礼服似乎很喜欢使用这种面料。这是来自网络的资料：
塔夫，英文taffeta的译音，含有平纹织物之意。真丝塔夫绸的经纱采用复捻熟丝，纬丝采用并合单捻熟丝，以平纹组织为地，织品密度大，是绸类织品中最紧密的一个品种。塔夫绸的特点是绸面细洁光滑、平挺美观、光泽好，织品紧密、手感硬挺，但折皱后易产生永久性折痕。因此不宜折叠和重压
塔夫绸跟双宫绸一样，也属于硬挺类的真丝面料，光泽与双宫相仿，但是它的紧密、光滑和细腻程度明显好于双宫。塔夫比双宫少见，因此我曾经一度痴迷于寻找塔夫，但是，当我买了一块塔夫之后，很快地放弃收藏这种料子了，因为它实在太难伺候——下水之后变得更加硬挺，有点像塑料的感觉。出水后皱褶无数，不熨烫绝对不能恢复原样，而熨烫也必须带水，否则皱褶还是不容易消失。另外，塔夫绸我还没有听说过有软垂类的。 我个人的看法是，塔夫绸并不适合日常服装而比较适合一般不下水的礼服。另外穿塔夫绸的衣服行动举止需要小心，因为它比较容易起皱褶，而褶子又不容易烫平
电力纺这个词很容易让人产生误会，以为是化纤面料。下面是来自网络的资料：
电力纺是桑蚕丝生织纺类丝织物，以平纹组织制织。因采用厂丝和电动丝织机取代土丝和木机制织而得名。按织物每平方米重量不同，有重磅（40g/m2以上）、中等、轻磅（20g/m2以下）之分。电力纺产品常接地名命名，如：杭纺（产于杭州）。绍纺沪于绍兴）、湖纺（产于湖州）等。 电力纺织物质地紧密细洁，手感柔挺，光泽柔和，穿着滑爽舒适。重磅的主要用作夏令衬衫、裙子面料及儿童服装面料；中等的可用作服装里料；轻磅的可用作衬裙、头巾等。
电力纺通常是比较薄的，适合做真丝类服装的里布。但我听说欧美地区的消费者更喜欢电力纺面料的服装。电力纺的厚度不可以与其他真丝面料进行类比，通常12姆米（60g/m2）的电力纺就很适合做面料了，16姆米的电力纺就比较厚实了，过于厚实的电力纺会比较硬，并不适合做衣服（我有两块黑色加厚电力纺，质量倒是很好，就是硬邦邦地，不知道该拿它们做什么）。为了克服有厚度的电力纺过于硬挺的缺点，就出现了砂洗电力纺，砂洗过后面料的软垂度会好很多。
双宫、塔夫、电力纺都是平纹织物，都比较硬挺，所以有时候我自己买到真丝平纹绸也比较困惑，到底它是无节双宫、是塔夫、还是加厚电力纺呢？一般我只能是把光泽度好且比较紧密的认作塔夫绸（如此的话我的若干块平纹绸其实就都是塔夫绸~）。
（4）——斜纹绸
斜纹绸当然就是纹路呈斜向的真丝织物，斜纹只是一种纺织方法，棉布啊毛料啊等等织物也都有斜纹类的。斜纹织物一般都比较柔软，真丝斜纹绸也不例外，所以很多真丝丝巾都是斜纹绸的，出口的尤其如此。不过，斜纹绸的软度还是不如绉类和软缎类，因此一般说来不会有人用它做床品（我见过有人用，那是因为买到了超级便宜的），睡衣之类的似乎也没有人用它做（其实它比棉布还是要柔软很多很多，呵呵）。此外，斜纹绸的一个最大特点是它软而不坠，也就是下垂感较差。这个特点有人喜欢有人不喜欢，不喜欢的人会觉得它似乎不像真丝（因为常见的双绉和绉缎下垂感都太强了，呵呵），喜欢的人觉得它的稍有骨感对于外衣来说是最为合适的，因为过于贴身的料子很难造型而且对人的体型要求很高。斜纹绸的另一个特点是它的光泽接近亚光，因此不像绉缎那么闪，对于喜欢内敛风格的人来说这也算是一个优点。
斜纹绸的厚度以12mm－16mm为常见。需要注意的是斜纹绸的厚度是不可以用绉缎的厚度来进行对比的，正如双绉的厚度也不可以用绉缎对比一样。绉缎如果是12ｍｍ的，大概就只能用来做衬了，而12mm的斜纹绸如果颜色不透的话完全可以做衣服了，我的一件印花斜纹绸是10mm的，夏天穿起来就跟没穿衣服的感觉似的（这个说法有点那啥，大汗，但的确是实话），舒服极了。16mm 的绉缎只能算是基本厚度，但是16mm的斜纹绸手感就比较扎实了。
斜纹绸裁剪起来也属于比较困难的，又软又滑，是我这种菜鸟最最头疼的料子之一了。市场上斜纹绸的花色和种类都不如绉类和缎类那么多，所以尽管它是我的大爱，但我买过的斜纹真丝数量非常有限。
（5）——薄料类
这里说的薄料是指真丝雪纺、乔其纱等。雪纺也是一种纺织技术，百度来的资料如下：
雪纺”名称来自法语CHIFFE的音义，意为轻薄透明的织物，是丝产品中的纺类产品,织物轻薄、透明、柔软、飘逸
真丝雪纺的手感一般来说比较平滑，可以用来做里布、面料和丝巾，如果做面料一定要加衬。我的雪纺全部是用来做衬的，用它做面料我嫌太麻烦了
乔其其实也是一种织法，网上的资料是这么说的：
乔其纱又称乔其绉【读音上是法语的音译】，是以强捻绉经、绉纬制织的一种丝织物，名称来自法语georgette。系绉类丝绸织物。经纬线均以加强捻的丝二左二右排列相间交织成平纹组织的绉类丝织物。一般是采用强捻纱并配合一定的织物组织结构制成的。经纬密度紧密，炼染后起收缩作用，绸面上起细致均匀的绉纹和明显的沙孔
由于是绉类，因此乔其纱的下垂感远远好于雪纺，既飘逸又下垂，很适合做大摆裙，当然肯定也是要加里衬的。乔其纱由于是绉类，因此手感比雪纺偏涩，个人认为不是很适合做里衬。当然做丝巾也是可以的
还有一种特殊的乔其纱，叫做顺纡乔其，表面有纵向的不规则皱褶，就像皱纹纸一样。这种料子自有一种特别的韵味，我个人认为特别适合做丝巾，用来做大摆裙或者塔裙也很好
还见过一些薄料，不知道正式的名称叫什么，比如绉纱，有乔其纱的皱纹和涩感，但是垂感较差。还有一种叫做东方纱的，我没买过，听布友们相当于比较薄的雪纺。
五、“香云纱”与真丝
其实我对香云纱一点都不熟悉，也不是特别喜欢。一来是因为这种面料很贵，相当于30姆米以上重磅真丝的价格；二来香云纱的颜色普遍发暗，在色彩方面挑选的余地不是很大。当然，香云纱自有香云纱的魅力，真丝迷当中有相当多的同学是迷恋香云纱的。我想强调的是，香云纱和真丝，这是两个独立的概念，真丝是指织物的原材料，而香云纱是指对布料进行后期处理的一种染色工艺。看看百度老师怎么说的吧：
香云纱又名薯莨纱，俗称茛绸、云纱,本名“响云纱”,是一种用广东特有植物薯莨的汁水浸染桑蚕丝织物,再用珠三角地区特有的富含多种矿物质的河涌淤泥覆盖,经日晒加工而成的一种昂贵的纱绸制品。由于穿着走路会“沙沙”作响,所以最初叫“响云纱”,后人以谐音叫作“香云纱”。是国家级非物质文化遗产。……薯莨纱加工时，将山薯莨的汁水作为天然染料，对坯绸反复多次浸染，染得棕黄色的半成品后，再拿富含铁质的黑色塘泥对其单面涂抹，并放到烈日下曝晒。待泥质中的铁离子和其它生物化学成份与薯莨汁中的鞣酸充分反应，生成了黑色的鞣酸亚铁之后，抖脱塘泥，清洗干净，就成了面黑里黄、油光闪烁的香云纱。黑色的成份就是鞣酸亚铁、棕色成份是氧化变性了的鞣酸。……30度以下或冷水手洗，用清水洗涤即可，也可适量加入“金纺”洗液或温和的、碱性小的洗涤液，不用用力阴凉处阴干即可。略掉浮色属正常。香云纱是最佳的夏令服装面料，穿着不粘身，凉爽舒适，耐日晒水洗。香云纱最怕折压、绞拧，因此在洗涤时不能使用洗衣机，也不能用揉搓法洗涤，只能用拎洗法清洗。洗涤香云纱服装，不能用肥皂或碱性洗涤剂，最好用清水或较淡的中性洗涤液来清洗。洗涤时，用毛巾蘸冷水把衣服上的汗渍擦掉,或用软毛刷对较脏的部位轻轻刷洗，然后用冷水拎投清洗,洗后要带水挂起淋水阴干
百度老师说得已经很全面了。我要补充的是，香云纱的价格之所以不同，与底布的质量有很大的关系。如果香云纱的底布不是纯真丝，而是丝+棉，那么这种香云纱严格意义上就不叫“莨绸”而叫“莨纱”了。莨纱一般以提花居多，不要以为它是丝绵底布的就一定不如纯丝底布的好看，我就见过非常美貌的提花莨纱。莨纱在价格上远远低于莨绸。同样是莨绸，价格也会有所不同，电力纺底布的比较便宜，重磅绉缎底布（俗称缎面香云纱）的就比较贵，双宫面料也可以制成香云纱。在这些品种当中，缎面香云纱的手感和触感最为舒适，它既有素绉缎的细腻软滑，又有一定的骨感，不像缎子那么软趴趴地贴着身体，它比较容易造型，尤其适合体型丰满的女士（不容易显胖~），个人强烈推荐~电力纺和双宫底布的香云纱就比较硬，但也有布友告诉我说会越穿越软
坛子里有过不少关于香云纱的帖子，其中好些网友都谈到了香云纱的花色问题。我也顺便说几句，我个人不喜欢传统的大红大绿大花大叶的香云纱，偏偏市场上这种风格的香云纱占了绝大多数。时下比较受年轻人欢迎的貌似是带龟裂纹路的纯色香云纱。我自己偏好花色比较欧化的或者不带龟裂纹的纯色香云纱~我的香云纱都还没有做成衣服，所以香云纱服装穿着是否真如资料上所说那么舒服我一点也不知道。最后说一句，有比较奢侈的网友用香云纱做夏天的床单和被套，有兴趣的同学不妨也试试哈~~~
六、混纺真丝
这里简单说说真丝跟天然材料棉、麻、毛的混纺织物，其实真丝也可以跟粘胶、涤沦等进行混纺。
坛子里有好些帖子讨论真丝棉（简称丝棉），大概是因为丝棉是最常见的真丝混纺织物了。一般情况下，丝棉织物都是经线和纬线使用不同材质，例如纬线用棉、经线用丝。如果丝的含量在50%以上，那么丝棉就应该具有比较好的光泽。我自己对丝棉的感觉是，既有丝的柔软，又有棉的亲肤。薄丝棉（10姆米左右）适合做真丝服装的内衬，也可以做夏日面料，但是最好另加里布或者双层做。斜纹丝棉一般就比较厚实些，可以单层做面料了。近年来比较流行丝棉缎，这种面料跟真丝素绉缎一样有缎面，因此光泽很好，可以与绉缎媲美。但是，绝大多数丝棉织物都有一个致命的缺点——就是基本上没有下垂感，还特别爱皱，比真丝缎和双绉更容易起皱折。当然也有重磅丝绵，比如30姆米以上的，这样的丝棉抗皱性就稍稍好些，我自己买过一个色织格子的重磅丝棉，有40多姆米，回弹性相对来说就比较好了，但是这种重磅丝绵的色泽和绵软感都比薄的差些，当然比纯棉的面料还是要好些。此外，丝棉也有各种提花类型的，我有一个织锦缎就是丝棉交织的。
丝麻，一般是真丝和亚麻交织的面料，丝麻的用丝一般是长丝，绢丝也有使用的，但是不及长丝普遍。丝麻织物一般表面都不平滑，会有竹节般的纹理，这是因为麻纤维很难做到粗细一直保持均匀，与纤维很细的长丝交织之后，麻的粗细不均就容易突显出来，有人也把丝麻叫做竹节绸或者佳丽绸。丝麻也有缎面的，叫做丝麻缎。丝麻织物的硬挺性比较好，也有一定的垂感，当然跟缎子相比垂感还是差一些的。丝麻也有提花类型的。从平均水平来说，丝麻和丝绵的价格都比同类规格（厚度、纺织工艺）的纯真丝面料低。
丝毛是真丝和羊毛交织的面料。常常会有人问，丝毛到底是什么样的？这个问题太难回答了，就如同问，真丝面料或者羊毛面料到底是什么样的？我接触的丝毛面料不多，一共买过三种。一种是夏日服装的丝毛面料，那是10多年前在意大利买的，垂、软、薄，我自己做了条连衣裙，到现在也没舍得扔掉，因为这样的面料我在国内没见过。在淘宝买过一块斜纹黑色丝毛，有暗暗的光泽，垂感也比较好，我觉得可以做夏天的裤子（不必加衬了）或者秋初的裙子。还买过一款职业装用的丝毛，双面异色，密实，硬挺，我自己不是很喜欢硬挺型的丝毛。好的丝毛面料价格应该不会太便宜，如果过于便宜，可能是原料的等级不够好。最后提一下真丝绒，因为坛子里有同学问起过。真丝绒，我见过两种，一种就是寻常的丝绒，下垂感极好，绒面柔滑，这种料子通常是真丝的底布，表面的绒的成分是粘胶（粘胶纤维本身的垂感一级棒），但是也有布友跟我说她买到过100%真丝的丝绒。我想，100%真丝的丝绒也许是有的，可能就是欧洲古典神话里的天鹅绒吧，那个时候是不可能有粘胶这种人工纤维出现滴~~~另外，大家熟悉的托尔斯泰的长篇小说《安娜 卡列尼娜》，安娜和小姑子一起出席一个晚会，她穿的就是一件黑丝绒的礼服长裙（就在那个晚会上她邂逅了后来的情人渥伦斯基~），我不了解欧洲的纺织历史，不知道在托尔斯泰的时代粘胶纤维是否已经诞生了：）
丝绒常见的厚度是每米200克左右（114左右的宽）。据说丝绒制作起来也是比较麻烦的，一来是裁剪的时候绒绒满天飞，二来是车的时候很滑，不好控制。这种丝绒还有一种变形产品，叫做烂花绒，烂花的部分是透明的，因此需要加里衬。烂花绒用来做旗袍非常华美，做丝巾也是不错的选择。
我还买过一款硬挺型的真丝绒，叫做“不倒绒”，
烧了一下，貌似绒的部分也是真丝。
这种丝绒不能下水，据说下水之后绒面会倒塌，
这个帖子貌似到这里就该结束了。等什么时候想起别的来再补充吧。谢谢各位朋友的关注。祝大家买到称心如意的真丝面料~我在网上看到有几家卖真丝的店，评价和介绍上写，说丝香扑鼻。真的有嘎嘎夸张么？我也买了好多年的真丝，双绉啊，真丝缎啊，没有这样的感觉呢
丝香扑鼻的以绢丝和游丝居多，绢丝与长丝交织的有时候也会有丝味，也就是说，丝香扑鼻的，往往是不那么高级的真丝，双绉和素绉缎都是长丝纺出来的，当然一般也就没有丝的香味了。
另外，我遇到有网友特讨厌丝味的，她全家都认为那是腥气味，所以她把刚买的绢纺转给了我：）
另外我也搭车问个问题，最近败了一些亚麻，有些麻布也有一种天然的麻香，不知道是否有麻香的也是不那么好的麻？还有为什么我在杭州买的国产的桑蚕丝，真丝是手感蛮软的。
而淘宝上有几家号称意大利，法国进口的真丝，手感不软，店家称，有骨架的。
都是100%的真丝，差别怎么噶大呢？
这个要看织法的，而且，真丝的种类也实在太多了，如果是缎、绉，雪纺，乔其，手感自燃偏软，但重磅缎又另说。国外偏好的双宫，欧根纱，属于“好缝”的面料。我有一块真丝欧根纱，硬的跟块薄塑料片似地，都可以做外套，塑性是很好，手感实在麻麻地。不过，是不是纯真丝，一烧即知，不像衣服，光凭外观真不好确认。所以，还是买真丝面料来做衣服划算，40mm的重磅也才140一米，但是市面上一般的真丝上衣，不打折期间，稍微有点牌子的都要七八百起。这个要看织法的，而且，真丝的种类也实在太多了，如果是缎、绉，雪纺，乔其，手感自燃偏软，但重磅缎又另说。国外偏好的双宫，欧根纱，属于“好缝”的面料。我有一块真丝欧根纱，硬的跟块薄塑料片似地，都可以做 …,
嗯，这就是我计划中要谈的问题——真丝面料的品种和用途。
关于价格，唉，是的，淘宝上40姆的重磅缎子100多一米，买上1.5米，再算上付给裁缝的手工费，也就300-400元，可是大型商场里薄得要命做工也非常一般的真丝衬衣，价格是这个的两倍。
素绉缎也好是弹力素绉缎也好，其优点自然是面料有光泽，手感柔软，但是其最大的缺点我认为就是洗了2次以后其表面会雾蒙蒙的一层，如果是黑色就更明显会或多或少开始泛白，看上去感觉脏兮兮的尤其是在白天光线强的时候，自己能看的很清楚。学术名词称这种真丝发白的好象是叫白霜。
厚的电力纺尤其是黑色也同样有泛白的问题。也许平纹织法的真丝都有这毛病
为此还专门问过胡胡有什么办法没，胡胡说没有办法的。也是，大概除非不去洗它。所以，我特不喜欢这2个面料尤其是黑色做的裤子。中性洗涤剂那是一定的，但是并不能避免泛白的问题。
白色真丝的问题就是洗多了发黄。也是避免不了的。电力纺这一点我不太认同，批发市场的人谈起电力纺，都一副瞧不起的样子。和我说是最最一般的真丝，手感薄，容易撕裂，出汗非常容易贴身，不算硬挺。有一段时间流行过，但现在大部分用来做里子。加厚的电力纺批发 …
批发市场的人是只知其一不知其二了吧。容易撕裂的都是很薄的电力纺，也只能做里子。12姆米以上的电力纺不会比16姆米的缎子更容易撕裂，16姆米的就很硬挺了。至于你说怀疑淘宝有没有卖电力纺的，那我可以肯定地说，作里子作面料的各种厚度的电力纺我都买到过，素色的印花的都有。============================================
服装面料常识服装是由款式、色彩和材料三要素组成的。其中材料是最基本的要素。服装材料是指构成服装的一切材料，它可分为服装面料和服装辅料。这里，主要给大家介绍服装面料的一些知识。
一、服装面料概念：是指体现服装主体特征的材料。
二、常用服装面料
一）棉型织物：是指以棉纱线或棉与棉型化纤混纺纱线织成的织品。其透气性好，吸湿性好，穿着舒适，是实用性强的大众化面料。可分为纯棉制品、棉的混纺两大类。
二）麻型织物：由麻纤维纺织而成的纯麻织物及麻与其它纤维混纺或交织的织物统称为麻型织物。麻型织物的共同特点是质地坚硬韧、粗犷硬挺、凉爽舒适、吸湿性好，是理想的夏季服装面料，麻型织物可分为纯纺和混纺两类。
三）丝型织物：是纺织品中的高档品种。主要指由桑蚕丝、柞蚕丝、人造丝、合成纤维长丝为主要原料的织品。它具有薄轻、柔软、滑爽、高雅、华丽、舒适的优点。
四）毛型织物：是以羊毛、兔毛、骆驼毛、毛型化纤为主要原料制成的织品，一般以羊毛为住，它是一年四季的高档服装面料，具有弹性好、抗皱、挺括、耐穿耐磨、保暖性强、舒适美观、色泽纯正等优点，深受消费者的欢迎。
五）纯化纤织物：化纤面料以其牢度大、弹性好、挺括、耐磨耐洗、易保管收藏而受到人们的喜爱。纯化纤织物是由纯化学纤维纺织而成的面料。其特性由其化学纤维本身的特性来决定。化学纤维可根据不同的需要，加工成一定的长度，并按不同的工艺织成仿丝、仿棉、仿麻、弹力仿毛、中长仿毛等织物。
六）其它服装面料
1、针织服装面料：是由一根或若干根纱线连续地沿着纬向或经向弯曲成圈，并相互串套而成的。
2、裘皮：英文pelliccia，带有毛的皮革，一般用于冬季防寒靴、鞋的鞋里或鞋口装饰。
3、皮革：各种经过鞣制加工的动物皮。鞣制的目的是为了防止皮变质，一些小牲畜、爬行动物、鱼类和鸟类的皮在英语里被称为（Skin）而在意大利或一些其他国家往往用“Pelle”及其同意词来表示这一类的皮革。
4、新型面料及特种面料：蜡染、扎染、太空棉等。三、常用服装面料的鉴别
一）感观法
1、纯棉布：布面光泽柔和，手感柔软，弹性较差，易皱折。用手捏紧布料后松开，可见明显折皱，且折痕不易恢复原状。从布边抽出几根经、纬纱捻开观看，纤维长短不一。
2、粘棉布（包括人造棉、富纤布）：布面光泽柔和明亮，色彩鲜艳，平整光洁，手感柔软，弹性较差。用手捏紧布料后松开，可见明显折痕，且折痕不易恢复原状。
3、涤棉布：光泽较纯棉布明亮，布面平整，洁净无纱头或杂质。手感滑爽、挺括，弹性比纯棉布好。手捏紧布料后松开，折痕不明显，且易恢复原状。
4、纯毛精纺呢绒：织物表面平整光洁，织纹细密清晰。光泽柔和自然，色彩纯正。手感柔软，富有弹性。用手捏紧呢面松开，折痕不明显，且能迅速恢复原状。纱支多数为双股。
5、纯毛粗纺毛呢：呢面丰满，质地紧密厚实。表面有细密的绒毛，织纹一般不显露。手感温暖、丰满，富有弹性。纱多为粗支单纱。
6、毛涤混纺呢绒：外观具纯毛织物风格。呢面织纹清晰，平整光滑，手感不如纯毛织物柔软，有硬挺粗糙感，弹性超过全毛和毛粘呢绒。用手捏紧呢面后松开，折痕迅速恢复原状。
7、毛晴混纺呢绒：大多为精纺。毛感强，具毛料风格，有温暖感。弹性不如毛涤。
8、毛锦混纺呢绒：呢面平整，毛感强，外观具蜡样光泽，手感硬挺。手捏紧呢料后松开，有明显折痕，能缓慢地恢复原状。
9、真丝绸：绸面平整细洁，光泽柔和，色彩鲜艳纯正。手感滑爽，柔软、外观轻盈飘逸。干燥情况下，手摸绸面有拉手感，撕裂时有“丝鸣声”。
10、粘胶丝织物（人丝绸）：绸面光泽明亮但不柔和，色彩鲜艳，手感滑爽，柔软、悬垂感强，但不及真丝绸轻盈飘逸。手捏绸面后松开，有折痕，且恢复较慢。撕裂时声音嘶哑。经、纬纱沾水弄湿后，极易拉断。
二）燃烧鉴别法
几种常用纤维燃烧时特征一览表：
棉
靠近火焰，不缩不熔。接触火焰，迅速燃烧，火焰桔黄色，有蓝色烟。离开火焰，继续燃烧。烧纸起味灰烬少，呈线状。灰末细软，呈浅灰色，手触易成粉末。
麻
同上，灰烬少，浅灰色，或灰白色，手触易成粉末。
丝
靠近火焰，卷缩不熔。接触火焰，缓慢燃烧。离开火焰，自行熄灭。火焰桔黄色，并很小。烧羽毛或烧毛发的起味黑褐色小球，手触易成粉末状。
毛
靠近火焰，卷曲不熔。接触火焰，冒烟燃烧，有气泡。离开火焰，继续燃烧。有时自行熄灭，火焰桔黄色。烧羽毛或烧毛发的起味灰烬多，形成有光泽的不定形的黑色块状物，手触易成灰末状
粘胶
靠近火焰，迅速燃烧，桔黄色火焰烧纸气味灰烬少，深灰色或浅灰色
涤纶
靠近火焰，先收缩，后熔融。接触火焰，熔融燃烧。离开火焰，继续燃烧。火焰黄白色，亮，顶端有线状黑烟。特殊芳香味、黑褐色不定形硬块或小球状，用指可压碎。服装面料总成
纤维分类
植物纤维：棉、麻
动物纤维：蚕丝、毛
人造纤维（再生）：粘胶、大豆纤维、玻璃纤维、金属纤维
合成纤维：涤、锦、腈、维、丙、氨、氯（纶）
纱的分类：
纯棉纱：普梳/半精/精梳（均匀度高、强度高、易上色）
化纤纱：涤、腈、粘胶、氯纶纱
混纺纱：T/C、C/C、T/R
股 纱：由二条以上纱合捻而成的纱
长 丝：分单丝和复丝
变形丝：高弹尼龙丝、低弹涤纶丝、腈纶膨体纱
花式纱：竹节纱、螺旋小辨花、泡泡纱、幻彩纱
织物分类
——按纱线所用的原料分类
纯纺织物
织物的经纬纱线由单一的原料构成。如用天然纤维织成的棉织物、麻织物、丝织物、毛织物等。也包括用化学纤维织成的纯化纤织物，如人造棉、涤纶绸、腈纶呢等。主要特点是体现了其组成纤维的基本性能。
混纺织物
由两种或两种以上化学组成相同或化学组成不同的纤维混纺成纱织成的织物。混纺织物的主要特点是体现所组成原料中各种纤维的优越性能，以提高织物的服用性能并扩大其服装的适用性。品种有：麻/棉、毛/棉、毛/麻/绢、毛/涤、涤/棉等。
命名原则：混纺比大的在前，混纺比小的在后；混纺比相同的，天然纤维在前，合成纤维在后，人造纤维在最后。
交织物
织物经纱和纬纱原料不同，或者经纬纱中一组为长丝纱，一组为短纤维纱，交织而成的织物。交织物的基本性能由不同种类的纱线决定，一般具有经纬向各异的特点。其品种有丝毛交织，丝棉交织等。
——按形成织物加工的方法分类
梭织物
指以经纱和纬纱用有梭或无梭织机加工而成的织物。主要特点是布面有经向和纬向之分。当织物中经纬向原料、纱支、密度不同时织物呈现各向异性。
针织物
指采用一根或一组纱线为原料，以纬编机或经编机加工形成线圈套而成的织物。按加工方法又可分为单面纬（经）编针织物和双面纬（经）编针织物。
非织造织物
指不经传统的纺纱、织造工艺过程，由纤维层经过粘合、熔合或其它方法加工而直接构成的纺织品。
梭织棉织物
——分类
按织物组织分：平纹布、斜纹布和缎纹布
按印染整理加工分：漂白棉布、染色棉布、印花棉布
——性能特点
吸湿性能强，染色性能好，缩水率为3%左右；（公司成衣均经过洗水处理，缩水率在1%以内）
舒适性优良，光泽柔和，坚牢耐用；
手感好，弹性较差，易折皱；
耐碱不耐酸；
耐光耐热性一般；
不易虫蛀，但易受微生物的侵蚀而霉烂变质。
——风格特征
平纹布类
平纹布的基本特征是采用平纹组织，纱线在织物中的交织点多，使织物挺括坚牢，比同规格的其它组织织物耐磨性好，强度高，布面匀整且正反面相同。
斜纹布类
采用各种斜纹组织使织物表面呈现经或纬浮长线构成的斜向纹路。
斜纹布—-属中厚的低档斜纹棉布。有粗、细两种（20-40支）。均采用2/1左斜纹组织，质地比平布稍厚实柔软，正面纹路清晰。
卡其—-采用3/1右斜或左斜织成的高密织物。手感挺实，布面光泽好。
缎纹布类
采用各种缎纹组织，其经纱或纬纱具有长浮线覆盖于织物表面，沿浮纱方向光滑而
富有光泽，棉缎质地软而细腻，有弹性。花纹图案比棉斜纹织物富立体感。
其它组织织物
蜂窝织物—-经纬纱的浮长均较长，在布面呈现菱形几何图形的立体效果，质地松软，吸水性好，丰厚柔软，穿着中易钩丝。
灯芯绒—-属纬起毛棉织物，由一组经纱和两组纬纱交织而成，地纬与经纱交织形成固结毛绒，毛纬与经纱交织割绒后绒毛覆盖布面，经整理形成各种粗细不同的绒条。
灯芯条—-以一定的方式把平纹或斜纹和平纹变化组织组合而成，使织物外观具有经向的、纬向的或倾斜的凸条效应，凸条表面呈现平纹或斜纹组织，凸条之间有细的凹槽。
绒布—-棉坯布经拉绒处理，在织物表面形成一层蓬松绒毛的织物。这种绒布因绒毛的存在而使空气增加，保暖性增强。因此，绒布常用做内衣或婴儿服装，使人感到柔软厚实、有舒适感。绒布有单面绒与双面绒之分。针织棉织物
梭织面料和针织面料的主要去区别是：梭织面料是由经、纬两组纱线垂直交织而成的，针织面料是一组纱线由织针等成圈机件使纱线形成线圈并互相串套而成的，类似我们打毛衣。
——性能特点
柔软的手感
较大的延伸性和弹性
良好的透气性和抗皱性
易脱散、卷边，易勾丝，不及梭织面料坚固耐用
——常用品种
平纹——连续的单元线圈单向相互串套而成。有脱散性和严重卷边性，易纬斜。
罗纹——横向有较大弹性和延伸性。不易脱散，无卷边性，尺寸稳定性好。法国罗纹系双面罗纹，横向弹性延伸性较小，尺寸稳定性差。
针织提花——变化纱线粗细、数量、颜色等形成面料花形。
化学纤维织物
——人造纤维织物
人造纤维织物基本上是指粘胶纤维长丝和短纤维织物，即人们熟知的人造棉、人造丝织物及粘胶纤维混纺织物。
特征
吸湿性能在化纤中最佳，其穿着舒适性与染色性比合成纤维织物好，但缩水率较大；
手感柔软、色泽艳丽、透气舒适；
悬垂性好，刚度、回弹性及抗皱性差，服装的保形性差，易产生褶皱；
耐酸碱性、耐光的性能好。
——涤纶织物
具有较高的强度与弹性恢复能力。坚牢耐用，免熨烫，易洗快干。但吸湿性差，穿着有闷热感，易产生静电而吸尘沾污。耐酸碱性、耐光的性能好，不怕霉菌、虫蛀。
——腈纶织物
有合成羊毛之美称，其弹性与蓬松度可与天然羊毛比美，色泽鲜艳。不仅抗皱，而且保暖性较好，比同类羊毛织物高15%左右。具有耐光、耐热性，质量较轻，但吸湿性较差，穿着有闷气感。
——氨纶弹力织物
氨纶是聚氨酯类纤维，因具有优异的弹性，又名弹性纤维。一般产品不使用100%的聚氨酯，多在织物中混用5%–30%的比例。外观风格、吸湿、透气性均接近棉、毛、丝、麻等天然纤维同类产品，适合做紧身衣。纤维鉴别
燃烧法是鉴别纤维简单而常用的方法之一。它是利用各种纤维燃烧特征的不同来鉴别纤维种类的。但只适用于纯纺织品及交织产品。对于混纺新产品、包芯纱产品及经过防火整理的产品不适用。
棉：在火焰中迅速燃烧，冒灰白色烟；
麻：在火焰中迅速燃烧，冒白烟；
毛：渐渐燃烧，有毛发味，燃烧后有松脆黑灰；
涤：先熔后燃，燃烧后有玻璃状黑褐色硬球；
粘胶：强度低，下水后变硬。
特点对比
褪色：棉＞混纺＞化纤；
易变形：针织＞梭织；
起毛、起球：棉织物＜混纺织物（涤棉）＜毛腈织物；
起静电：化纤＞棉；
缩水：棉＞混纺＞化纤；
抗皱：棉＜混纺＜化纤。认识各种面料的方法
麻： 是一种植物纤维，被誉为凉爽高贵的纤维，它吸湿性好，放湿也快，不易产生静电热传导大，迅速散热，穿着凉爽，出汗后不贴身，较耐水洗，耐热性好。
桑蚕丝： 天然的动物蛋白质纤维，光滑柔软，富有光泽，有冬暖夏凉的感觉，磨擦时有独特的“丝鸣“现象，有很好的延伸性，较好的耐热性，不耐盐水浸蚀，不宜用含氯漂白剂或洗涤剂处理。
粘胶： 以木材、棉短绒、芦苇等含天然纤维素的材料化学材料加工而成，也常称人造绵，具有天然纤维的基本性 能，染色性能好，牢度好，织物柔软，比重大，悬垂好，吸湿性好，穿着凉爽，不易产静电、起毛和起球。
醋酯纤维： 由含纤维素的天然材料经化学加工而成，肯有丝绸的风格，穿着轻便舒适，有良好的弹性和弹性回复性能，不宜水洗，色牢度差
涤纶： 属于聚酯纤维，具有优良的弹性和回复性，面料挺括，不起皱，保形性好，强度高，弹性又好，经久耐穿并有优良的耐光性能，但容易产生静电和吸尘吸湿性差。
锦纶： 为聚酰胺纤维，也是所谓的尼龙，染色性在合成纤维是较好的，穿着轻便，又有良好的防水防风性能，耐磨性高，强度弹性都很好。
丙纶： 外观似毛戎丝或棉，有蜡状手感和光泽，弹性和回复性一般不易起皱比重小，轻，服装舒性好，能更快传递汗水使皮肤保持舒适感，强度耐磨性都比较好经久耐用，不耐高温。
氨纶： 具有优良弹性又称弹力纤维，也称莱卡，弹性好，手感平滑，吸湿性小，有良好耐气候和耐化学品性能，可机洗，耐热性差。
维纶： 织物外观和手感似棉布，弹性不佳，合湿性好比重和导热系数小，穿着轻便保暖，强度耐磨性较好结实耐穿，有优良耐化学品，日光等性能。
纯麻细纺： 具有细密、轻薄、挺括、滑爽风格，有较好的透气性和舒适感。
夏布： 是中国传统纺织品，织物颜色洁白，光泽柔和，穿着时有清汗离体、挺括凉爽的特点。
交织麻织物： 质地细密、坚牢耐用，而面洁净，手感均比纯麻织物柔软，穿着舒适。派力司： 是羊毛混合涤纶，表面光洁、质地轻薄、手感爽利、挺括搞皱、易洗涤易干，有良好穿着性能。
华达呢： 又名轧别丁，手感滑糯而实，质地紧密且富有弹性，布面光洁平整色光柔和自然。
啥味呢： 由混用衣料加工法不同，分毛面啥味呢、沅面啥味呢及混纺啥味呢、毛面啥味呢沅泽自然柔和，底纹隐约可见，手感不板不糙，糯而不烂，有身骨，光面啥味呢面无茸毛，纹路清晰，光洁平整无极光，手感滑而挺括。混纺啥味呢，挺括抗皱，易洗免烫，有较好服装保形性。
薄花呢： 质地轻薄、手感滑爽、穿着舒适、挺括、吸湿好、透气好。
松轻毛织物： 具有轻松柔软、结构松、重量轻、手感柔、有弹性、透气好的特征，穿着舒适。
麦尔登： 粗纺毛织物的一种，手感丰满，呢面细洁平整，身骨挺实、富有弹性、耐磨不易起球，色泽柔和美观。
长毛绒： 亦称海虎绒，绒毛平整挺立，毛从稠密坚挺，保暖性好，绒面光泽明亮，柔和，手感丰满厚实，保暖轻便，具有良好的耐穿性。
粘胶： 吸湿透气好，易染色，织物具有良好手感，穿着舒适，悬垂性好，耐洗涤。
平布： 组织简单，结构紧密，牢固结实，表面平整缺管弹性。
细布： 面料比丝绸坚牢，表面平整细洁，轻薄似绸，柔软，舒适。
府绸： 质地细密、轻薄、布面柔软、滑爽、挺括，表面织纹清晰颗粒饱满，光泽莹润，有好的质感。
巴百纱： 质地很轻薄，穿在身上有很好的舒适感，有良好的吸湿性和透气性，独具稀、薄、爽等风格。
卡其： 织物质地紧密，厚实，坚牢，具有很好的耐磨性，挺括，织纹清晰。
贡缎： 表面光滑、细腻、手感柔软、光泽好、色泽亮丽，有很好的弹性质地紧密不易变形。
绉布： 布面皱缩不平，亦称核桃呢，轻薄柔软，滑爽新颖，易染色。
华达呢： 亦称轧别丁，属细斜纹棉织物的一种。其质地厚实，挺而不硬，耐磨损而不折裂。
棉缎： 属缎纹棉布产品，具有丝样的光泽和缎的风格，手感绵软，质地厚实、有弹性、穿着舒适，外观色泽
灯芯绒： 手感柔软，绒条圆直，纹路清晰，绒毛丰满，质地坚牢耐磨。
绒布：触感柔软，保暖性好，穿着舒适，布面外观色泽柔和。
山羊绒： 质地轻盈，又十分保暖，属于独特稀有的动物纤维，在国外有“纤维钻石”、“软黄金”之称，它具有柔软，纤细，滑糯、轻薄、富有弹性等特点并有天然柔和的色泽而且吸湿性好，耐磨性好。
兔毛： 比重小，保暖好，富有弹性，具有吸湿性强，柔软，保暖，美观等特征，抱合力差，强力较低，易落毛。
马海毛： 强度高，弹性恢复率高，抗皱能力强，耐磨性和吸湿性好，防污性强，染色性好，不收缩不易毡缩。
骆驼毛绒： 颜色较浅，光泽弱、手感滑柔，弹性和强度好，保暖好，耐磨性好。
精纺毛织物： 织纹清晰，色彩鲜明柔和，质地紧密，手感柔软，挺括而有弹性。
粗纺毛织物： 质地厚实，手感丰满结实，不易变形，保暖性好。
长毛绒： 丰满厚实，手感柔软，弹性丰富，保暖性好，不易变形。 缎： 质地细密柔软，表面光滑明亮，精致细腻。
合成纤维长丝： 坚牢，耐磨，易洗，容易干，而且不易起皱，不变形等特征。
麻棉混纺： 棉吸湿性好，染色性好，保暖性好，麻有强度高，天然光泽好，染色鲜艳，不易褪色，耐热好，麻棉混纺，外观不如纯棉织物干净但光泽好，有柔软感，较挺爽，散热性好，不易褪色。
涤麻混纺： 涤不易变形，不起毛，麻强度好，光泽好，不易褪色，涤麻混纺弥补了一些不足使织物挺爽，吸湿性好，穿着舒适，易洗快干，减少起皱，起毛。
进口长绒棉： 吸湿排汗显著，保护近肌肤，着色好，强力好，伸缩性佳等特点，手感柔软，光泽柔和，质朴，保暖性好。
绢丝： 世界各地公认华贵的天然纤维，属高级纺织原料，具有较高强伸度，纤维细而柔软，平滑有弹性，吸湿性好，织物有光泽，有独特“丝鸣”感，穿到身上滑爽，舒适，高雅华贵。`
真丝：亮丽、高贵，一定的直丝含量，可使产品手感更滑爽，组织更密实，富有光泽，舒适，高雅，华贵，有良好弹性强度，吸湿性好，穿着透气，舒适。
天丝： 是一种环保纤维，在提纯纺丝过程中，用高科技工艺，保护具天然纤维所有特性，它吸湿透气性强，织物悬垂，丝质滑爽，染色鲜艳等特性。反复洗涤，日晒也不失诸多保健功能，不易起球。
丝光棉纱线： 具有丝一般亮丽的光泽，高等级的色牢度和良好的手感，具有棉的透气柔软吸湿性，又有丝一般滑爽亮的特征。
台湾天丝： 在毛衫织造中加入一跟纤维，既增强美感，又弥补天丝的功能缺陷，光泽好，色泽亮丽，衣物不变形，不易起毛起球，不易褪色。
竹纤维： 一种环保纤维，竹子有抗菌防紫处线特征，在纤维提纯过程中用高科技工艺保护具天然的抗菌抑菌，除臭和防紫外线物质，具有透气强、织物悬垂、丝质滑爽、染色鲜艳、抗菌、除臭、防紫外线、反复洗晒也不失诸多功能。 晴纶： 俗称“人造羊毛”具有柔软、保暖、强力好的特性，表面平整，结构紧密，不易变形，水洗后缩水极 小
丝光羊毛： 光泽柔和，细致柔软，吸湿性强，透气性好，舒适而不粘具有一般保暖功能并使人体保持清爽，有较好的耐热性。
100%美丽诺超细羊毛： 表面光滑平整，抗起球，经过剥鳞处理，减小毡收缩，缩水率低，机洗后不发生变形，光泽度好，弹性优良，保暖性好，手感丰满，柔软舒适，适宜贴身穿着。
驼绒： 属粗纺毛织物，具有质地松软富有弹性，绒面丰满，手感厚实，轻柔保暖。
天丝、亚麻混纺： 织物手感丰满、滑糯、有真丝般光泽、悬垂性好，挺实爽身。
涤棉混纺： 可以弥补涤纶吸湿性小、透气舒适的美之不足，外观光洁，手感厚实，富有弹性，坚实耐穿，保形性好。
涤绢混纺： 既有毛型的柔润，又有丝绸的滑爽，光泽柔和明亮，挺括，免烫、坚牢耐用。富有弹性，缩水率比纯丝小。
涤粘华达呢： 特征为挺括、免烫、具有毛型感和弹性。
涤：晴隐条呢：挺括，成衣变形小，易洗快干，免烫，保形，缩水率小
巴里纱又称玻璃纱。是一种用平纹组织织制的稀薄透明织物。其特点是，经纬均采用细特精梳强捻纱，织物中经纬密度比较小，由于“细”、“稀”，再加上强捻，使织物稀薄透明。所有原料有纯棉、涤棉。织物中经纬纱，或均为单纱，或均为股线。按加工不同，玻璃纱有染色玻璃纱、漂白玻璃纱、印花玻璃纱、色织提花玻璃纱等。玻璃纱织物的质地稀薄，手感挺爽，布孔清晰，透明透气十大仿真丝面料特性介绍
1雪纺纱：
该面料经纬丝采用涤纶FDY100D加捻，然后再经蒸烘退捻的特殊整浆工艺。织物结构采用平纹变化， 产品除了具有柔软、滑爽、透气、易洗的优点外，舒适性更强,悬垂性更好。面料既可染色、印花, 又可绣花、烫金、褶皱等。上市面料以多种浅彩色调和浅素色泽为主导产品，兼具淡汝素雅之美感。 面料门幅150cm，每米克重约在130克左右，是制作春夏时尚女性理想的时装面料之一。
2“色丁”系列：
一款洋溢旺盛生命力、显示自然风貌的—“色丁”面料，它是问世已久的老品种， 但近年来盛泽地区的纺织界对其产品进行了改版，除了采用大有光三角异型丝原料和织造工艺创新外， 也在面料染整后处理工艺延伸，其密度增加，手感更柔软，功能更拓展。
“色丁”己经形成系列目前在吴江东方丝绸市场上应市的“色丁”织造风格有缎纹、坚条、竹节、提花等， 特色品种弹力色丁，亚光色丁，竹节色丁，提花色丁，色织提花色丁形成常年适销系列面料之一。
3乔其纱：
它经纬丝都采用涤纶半消光FDY75D为原料，经纬丝间隔并列交织均以加捻， 面料系平纹变化组织结构在喷水织机织造而成, 采用单次减量、染整后，且绉纱度明显， 极富立体感。由于面料组织结构比较疏松，细观布面有微小孔粒，因而透气、吸汗性能比同类产品略胜一等。 其面料门幅148cm，克重约110克/米，目前上市的面料色彩有紫红、军绿、咖啡、翠绿等10余种, 其中一些浅色受年轻人欢迎。 适宜不同年龄层次的女性制作衬衫、裙装、套装等。成衣上身，既能显示高雅富贵，又能体现青春活力。
4顺纡绉：
它经纬主要应用成份以涤纶 FDY为主体，既有75D*75D，还有75D100D和100D*100D，
打线左右倍捻然后再经蒸烘退捻的特殊整浆工艺。织物结构采用平纹变化，尤其是喷水织造适应丝的高捻度， 在前道经纬强捻的条件下，染整收缩后经纬丝扭曲，布面绉感明显，
成品富有自然伸缩，交织点有牢固、不易松动、扒裂的特点，布面留有透孔点， 如纱麻风格，产品除了具有柔软、滑爽、透气、易洗的优点外，舒适性更强,悬垂性更好。 面料既可染色又可印花、绣花、烫金等。成衣上身、尽显典雅之气质，是爱时髦的女性制作套装、衬衫、裙装等理想时尚面料。 面料坯布幅宽为160cm、克重量为140克/米。
5奥丽纱：
它是化纤仿纱织物，采用涤纶低弹丝150D为原料， 也有FDY150D选用平纹组织在喷水织机上织造而成，产品先经环保染色后，使织物不仅拥有悬垂性好、抗皱性强， 而且手感柔顺、服用性佳等独有长处，故而颇受城乡消费者的信赖。 其弹丝奥丽纱布面幅宽202cm，
长丝奥丽纱布面幅宽为190cm。它不但可作时装、休闲装、套装，而且又是制套裙的理想面料。 6福乐纱：
该面料经纬向都采用涤纶FDY丝100D为原料， 经纬丝左右加捻, 织物采用平纹组织在喷水织机上交织而成。产品均适宜各类后处理加工， 布面极富美感、色泽艳丽、不易褪色等特点。适宜女性制作连衣裙、衬衣、套裙装以及童装等服饰。 坯布幅宽为160cm，目前上市的产品颜色有浅紫罗兰、杏黄、淡天蓝等十余种均为淡雅色。
7阳离子乔其纱：
它不但手感柔软透气性佳，而且面料风格粗犷时尚性强，正好投合人们扮靓的着装心理。
该品采用涤纶100DDTY丝与100D阳离子丝为原料，选用平纹变化组织， 经过双打线、左右捻、预缩、定型、套色染整等精良加工而成。集舒适性、柔软性、透气性、悬垂性、于一体， 其风格、外观、质地、色泽、功能等方面比其他混纤织物佳。此布面幅宽为150cm，每米布约重220克， 它不仅是春夏之交男女的大众裤料，而且又是女士休闲套裙装和童装的时尚面料。
8阳离子伊丽纱：
该新品经线采用涤纶阳离子丝FDY75D，纬线采用涤纶150DDTY丝为原料， 按15*3+30规格选用平纹变化组织，在喷水织机上交织而成，经过双打线、左右捻、预缩、定型、套色染整等精良加工而成。 集舒适性、柔软性、透气性、悬垂性、于一体，其风格、外观、质地、色泽、功能等方面比其他涤纶混纤维织物更佳。 此布面坯布幅宽为162cm，每米布约重150克，它制作春夏季女士套裙与休闲装的时尚面料。
9佐帻麻：
该面料经纬纱都采用涤纶FDY丝50D与POY丝50D并网复合加捻<加捻>；面料组织结构为平纹织造， 在喷水织机上交织而成。该产品设计新颖，原料搭配合理，
具有亚麻织物风格、手感滑爽、悬垂性好、挺而不皱、风格迷人等优势受宠于客商。面料幅宽为148cm， 目前市场销售以175–180克<春装面料>为主，现市场白坯批发价为4.00元/米左右，夏季面料克重放低一般为140克左右。 上市色泽有浅灰、咖啡、玖红、淡青、米色、棕色最受客户欢迎。在染整后处理上工艺延伸，有烫金、绣花、轧染、印花等。
10条纹麻：
该面料以涤纶FDY150D/96F为经纬原料，经加捻后采用平纹起条组织结构在喷水织机上交织而成， 经纬密度为500X338根/10厘米。坯布经精练、松驰、起绉–碱减量–染色<分散和阳离子染料>–柔软、定型。 经纬丝排列比较疏松, 富有较强的透气性, 经向具有条纹形状，极富立体感。面料柔软爽括、不易退色起皱， 是不同年龄层次女性制作短袖衫、时装套裙的理想面料。面料门幅为144cm，克重为208克/2， 织物在质地、色彩效果上远胜昔日同类产品，以薄型的特性赢得众多时尚女性的宠爱。成装上身，既得体大方，又典雅飘逸。 这篇可能有点多余了，就算不经常买布的童鞋也能分辨的，权当补充资料吧
面料的正反面区别
（1）、一般织物正面的花纹、色泽均比反面清晰美观。
（2）、具有条格外观的织品和配色花纹织物，其正面花纹必然是清晰悦目的。
（3）、凸条及凹凸织物，正面紧密而细腻，具有条状或图案凸纹；而反面较粗糙，有较长的浮长线。
（4）、起毛面料：单面起毛的面料，起毛绒的一面为正面。双面起毛的面料，则以绒毛光洁、整齐的一面为织品的正面。
（5）、观察织品的布边，布边光洁、整齐的一面为织品的正面。
（6）、双层、多层织物，如正反面的经纬密度不同时，则一般正面肯有较大的密度或正面的原料较佳。
（7）、纱罗织物：纹路清晰、绞经突出的一面为正面。
（8）、毛巾织物：毛圈密度大的一面为正面。
（9）、印花织物：花型清晰，色泽较鲜艳的一面为正面。
（10）、整片的织物：除出口产品以外，凡粘贴有说明书（商标）和盖有出厂检验章的一般为反面。多数织物，其正面反面有明显的区别，但也有不少织品的正反面极为相似，两面均可应用，因此对这类织物可不强求区别其正反面。这篇也当补充知识看吧
缝纫线常识–常说的规格
常用缝纫线的型号有202，203，402，403，602，603等等。
线通常是由几股纱并列捻和而成，缝纫线型号前面的20，40，60等均指纱的支数，纱的支数可以简单理解为纱的粗细，支数越高，纱就越细；型号后面的2，3分别指该缝纫线是由几股纱并捻而成。例如：603就是由3股60支纱并捻而成。所以相同的股数纱捻和成的缝纫线，支数越高，线就越细，强度也越小；而相同支数纱捻和成的缝纫线，股数越多，线越粗，强度越大。
线粗细比较：203>202>403>402>603>602
线强度比较与线粗细类似！
通常而言：602线多用于薄型面料，如夏季穿的真丝，乔其纱等; 603和402线基本可以通用，是最普通的缝纫线，一般面料都可以使用，如棉，麻，涤纶，粘胶等各种常用面料; 403线用于较厚面料，如呢制面料等; 202和203线也可称为牛仔用线，线较粗，强度大，多用于牛仔布，箱包等缝纫用。
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